カングー3のDIYに役立つ工具や、
DIYの基本をまとめて記事にします。
切る×接合×磨く×塗装 全部丸ごと まとめ
今回は、カングー3のDIYに役立つ工具や、DIYの基本をまとめて記事にします。
DIYの基本
この記事では、
ブログ筆者が日ごろのカングー3カスタム等から
得られたDIYの知見を基にしています。
DIYのアイデアをカタチにするために、
- 工具の選定方法
- 工具の使い方
- 気を付けるポイント
体験談を交えて紹介したいと思います。
切る
モノを作るには、
適切なサイズに木材をカットすることが必要です。
木材のカット方法によって使用する工具が変わります。
- 直線カット： 丸ノコ、のこぎり
- 曲線カット： ジグソー、トリマー
- 部分的にカット： マルチツール
カングーの内装カスタムに関して、
最も使うのが丸ノコとジグソーです。
◎ 丸ノコの選び方
絶対に選ぶ際に間違えていけないのはサイズです。
サイズは使う木材の厚さで選びます。
👉 筆者の場合は45mm角材が
切断可能なものを選定しました。
自身のDIYに合った丸ノコを選びましょう。
💡 コストパフォーマンスを意識したTips
小さい丸ノコを購入し、
厚みがあるものはホームセンターで
木材を購入時にカットしてもらう、これも全然アリです。
むしろ、DIYの頻度によってはコスパが高いです。
◎ 丸ノコを使う際の便利グッズ
丸ノコは木材を直線カットするための道具ですが、
綺麗に直線でカットするのは難しいです。
そこで、丸ノコガイドは持っておくと便利です。
◎ 丸ノコの注意点
丸ノコは使い方を誤ると非常に危険です。
特にキックバックには注意してください。
キックバックは、
回転する刃が木材によって挟まれて
回転を止めるような力がかかった時に、
その反動で丸ノコが自分のほうに飛んでくる
という現象です。
注意する点
-
丸ノコで長い寸法を切らない
-
切り落とす側の長さを短くする
-
カットする木材のメインの支えを、
手元に残る木材側にする
（切り落とす側をフリーにする）
とにかく大切なことは、難しいカットはしないことです。
◎ ジグソー
曲線カットが必要なDIYには必須アイテムです。
私はカインズブランドの
KARIMOKUシリーズの有線タイプを使用しています。
DIYで使用する主なシーンは、
薄い合板を曲線でカットすることです。
2×4材など厚みのある木材のカットには向いていません。
前述した丸ノコのようなキックバック現象は起きず、
丸ノコよりも重大な事故は起きにくい工具です。
ジグソーを導入すると、このような曲線カットが綺麗にできるようになります。
画像の詳細な作製記事はコチラ👇
👉
【DIY】カングー3 ダッシュボードを彩るウッドパネル
◎ジグソーの刃の選び方
ジグソーの刃の違いを以下にまとめます。
粗い（刃数が少ない）：カットが早いが、切断面が汚い
細かい（刃数が多い）：カットは遅いが切断面がきれい
筆者の場合は、
綺麗にカットしたい（小さい穴をジグソーで開ける）
場合は鉄工用の刃を使用して
ゆっくり加工するようにしています。
|
| ▲筆者が使い分けているジグソーの刃 |
また、カットラインに
あらかじめマスキングテープを貼っておくと、
切断面がきれいになります。
|
| ▲マスキング有無によるカット品質の差 |
接合
木材の接合方法は、
以下のように目的別で使い分けています。
- ビス
-
特に課題やデザイン上の干渉がなければ、
基本はビスでの確実な接合
- 釘
-
ビスを揉むと一発で割れてしまいそうな
薄い箇所、強度が要らない小物、
頭を目立たせたくない見た目重視の箇所
- ボンド
-
釘打ちと必ずセットで併用
（ボンド単独での固定はほぼありません）
- ダボ
-
テーブルの天板など、
表面にビスの頭を絶対に出したくない箇所の目隠し
今回は、この中から一番基本となる
「ビス打ち」に関して解説します。
◎ 家に常備するビスの長さ
経験上、木工DIYで最も多く
使うビスの長さは35mmと70mmです。
理由は、DIYでは1×4（ワンバイフォー）や
2×4（ツーバイフォー）の
規格木材を使うことが圧倒的に多く、
これらの木材を別の木材へしっかり
固定しようとすると、
強度上「留める木材の厚さの約2倍の長さのビス」を
選ぶのが最も適しているからです。
厚みを考慮した計算は以下の通りです。
- 1×4材（厚み19mm）を留める場合
-
19mm × 2 ＝ 38mm
→ ≒35 mmをチョイス
- 2×4材（厚み38mm）を留める場合
- 38mm × 2 ＝ 76mm
→ ≒70 mmをチョイス
この計算値よりわずかに短い35mm・70mmという
市販サイズを選ぶことで、1×4材同士、
あるいは2×4材同士を直角にビス打ちした際に、
裏側からネジの先端が突き出してしまうトラブルを
防ぐ切り捨て設定になっています。
◎ 住宅地でDIYをするためのビス打ち心得
これは、特にお家やガレージでDIYをする我々素人が、
最も気を付けなければならないことです。
ビスを揉む前には、下穴をしっかり開けること。
もちろん木材の割れを防止するという目的もありますが、
住宅環境において一番気を付けるべきは
電動工具の騒音問題です。
3.8×70mmのような太くて長いビスを下穴なしで
直接打ち込もうとすると、
ビスが木を削る強烈な抵抗により、
インパクトドライバーの打撃音
（ガガガガッという騒音）が
周囲に凄まじく響き渡ります。
ご近所さんから騒音の苦情を言われてしまう前に、
適切なドリルでスーッと下穴を設けておき、
静かにビスを締め込めるように
しっかり対策をしましょう。
◎ 接合時の固定（ワークの仮保持）
釘打ち、ボンド接着、ビス留めの
すべてに共通して言える超重要なことは、
「接合前の仮保持を徹底すること」です。
特に引き出し収納やフレームのような
箱型のパーツをDIYするときには、
固定時のわずかなズレが全体の歪みに直結するため、
この仮保持の精度がそのまま完成度を決定づけます。
引き出しを実際に作製している詳しい解説記事はコチラ👇
👉
【DIY】カングー3 フロア化③ 隠しテーブルと引き出し
磨く
木材は、しっかり表面を磨かないと
内装パーツには絶対に使用できません。
切り出したままの木肌だと、
ささくれや鋭利な角が残っており、
車内で触れたときにケガをする恐れがあります。
また、一様に全体を均一に磨き上げておかないと、
のちの着色ワックス処理を施した際、
粗い部分にだけ塗料が過剰に入り込んで
吸い込みのムラ（まだら模様）の原因になり、
仕上がりの見栄えが著しく悪くなってしまいます。
また、サンダーをかける際は、
必ず木の「木目と同じ平行方向」に沿って動かしてください。
木目を直角にまたぐような横方向の動かし方をすると、
繊維を断ち切るような細かな横キズがびっしりと刻まれてしまいます。
木目をまたぐキズは、ワックス仕上げをした段階で
その溝にステインが溜まり、
非常に目立つキズ跡として浮き上がってきてしまいます。
私の使用しているサンダーは、
こちらもカインズのKARIMOKUブランドのものです。
本体にRYOBI（リョービ）の刻印があるので、OEM製品のようです。
価格は4,000円くらいでした。
|
| 筆者が使用しているサンダー |
私の研磨工程の流れは以下の通りです。
-
#40（かなり荒い）
角を大きく落としたり
ジグソーで切った曲線の段差を綺麗に整える
-
#120（中目）
表面のザラつきを均一にならすための全体研磨
-
#240（細目）
最終的な手触りをスベスベにするための仕上げ研磨
購入した時点で最初からある程度整っている綺麗な木材や、
削り代がほとんどない薄板の場合は、
①の工程はスキップして問題ありません。
💡 ヤスリの番手（粗さ）選びのTips
ヤスリがけの番手を極端に飛ばしすぎる
（例：#40の荒削りの後、いきなり細かい#400に変えるなど）と、
最初の#40段階で木肌に深く刻まれた荒いキズ溝を、
細かい目のペーパーでは消しきれずにそのまま残ってしまいます。
必ず低い番手から中間を挟んで、
徐々に番数（数字）を上げて研磨していきましょう。
また、形状が立体的な箇所には
スポンジタイプの手磨き用ヤスリもあります。
ペーパーの脱着・交換が少し手間に感じる電動サンダーと、
細かいアール部分を手早く擦れるスポンジヤスリを
うまく使い分けて作業すると、非常に効率的です。
注意点として、
電動サンダーを使用すると周囲に
大量の細かい木くずが勢いよく発生します。
作業時は必ず、
目を守る保護メガネと防塵マスクを着用してください。
塗装
当ブログでのカングー3内装DIYでは、
基本フィニッシュとしてBRIWAX（ブライワックス）か、
ワトコオイルによるオイルフィニッシュの
いずれかを使用しています。
これらの浸透系ワックスやオイル仕上げが
ペンキ塗装と比べて優れている最大のポイントは、
木のナチュラルな美しい木目が
そのまま隠れずに綺麗に残るという点です。
杉板やカフェ板などの、木目が魅力的な無垢材には、
これ以上ない抜群の相性を見せる仕上げ方法です。
バックドアパネルなどのカスタムに使用している、
安価な「桐の集成材」であっても、
ワックスを擦り込んであげるだけで
集成材の細かな木目がグッと引き立ち、
オシャレで高級感のある仕上がりになります。
◎ 塗装（ステインワックス塗り）の方法
着色アンティークワックスは
粘度の高い油性塗料なので、
一度素手についてしまうと
石鹸で洗ったくらいでは簡単には落ちません。
作業時は皮膚を保護するため、
ホームセンターの工具コーナー等で売っている
使い捨てのニトリルゴム手袋を必ず着用しましょう。
ワックス仕上げをする時は、
不要な布（ウエス）に固形ワックスを少量とり、
木材の表面に擦り込むように塗り付けていくのですが、
その際に手軽で便利なのが
ロール型の工業用ペーパータオル（ショップタオル）です。
破れにくく頑丈な不織布の質感で、
しっかり擦ってもボロボロになりません。
ホームセンターの工具売り場や
カー用品コーナーなどに売っています
（本来の用途は自動車やバイク整備の際に
オイルを拭き取る使い捨てのペーパーウエスです）。
◎ 安全のために絶対知っておくべきBRIWAXの注意点
BRIWAXは主成分に
天然の蜜蝋などを含んだ有機ワックスですが、
塗料が染み込んだ状態の布やペーパーを放置すると、
成分が空気中の酸素と反応して
酸化する過程で内部に熱がこもり、
最悪の場合、自然発熱・発火を
引き起こすリスクがあるとされています
（商品の警告書きに稀に起きる旨が記載されており、
私自身も実際に発火させた経験は一度もありません）。
公式の正しい安全な処理方法として、
使用した布やゴミは必ず「水に完全に浸してから廃棄する」
ように定められています。
そのため、私の場合は作業終了時に以下の一連の手順をルール化して、
完全に安全な状態で処理を行っています。
-
ニトリル手袋をはめたままの状態のままで、
使用済みのペーパータオルをしっかり掴み、
水道の流水で中までジャバジャバと完全に濡らして洗う
-
ペーパーを濡らして温度が上がらない状態にしたのを確認し、
掴んだまま手袋の袖口を持ってズルッと裏返し、
手袋の内側にペーパーを完全に閉じ込める
-
手袋を裏返すことで外気（酸素）を完全に遮断する
密閉構造の球体にしてから、
そのまま燃えるゴミとして速やかに廃棄する
以上、筆者の経験上役に立つDIYポイントをまとめてみました。
参考になれば幸いです。